Вернувшись к памятнику скорбного ангела, давайте снова посмотрим на противоположную сторону Калье-Майор. Левее злополучного дома, откуда бросил бомбу каталонский анархист, заметно еще одно красивое здание, где сегодня размещается Итальянский институт культуры (Palacio de Abrantes, сalle Mayor, 86), или дворец Абрантес. Этот дворец, построенный в середине XVI века, а в 1842 году ставший собственностью герцога Абрантеса, был отреставрирован последним и позже продан под посольство итальянскому правительству, после чего в народе получил название «итальянское посольство». Во время Гражданской войны в нем размещались итальянские батальоны интернациональных бригад. На фоне замечательных рисунков под крышей отчетлива видна латинская аббревиатура S.P.Q.R. («Сенат и граждане Рима»), которая, словно по мановению волшебной палочки, перекочевала сюда с римских зданий и мостовых.

      За институтом культуры начинается маленькая улочка Альмудена (Calle de la Almudena), примечательная не только коротким путем, выводящим к собору Альмудена, но и бронзовой фигуркой стоящего спиной к Калье-Майор задумчивого мадридца. Каждый турист считает своим долгом сфотографироваться с ним, положа руку на плечо, спину или… на «пятую точку» – все эти части тела бедняги отполированы до блеска.

      Но наш путь иной – ныряем в улочку Сан-Николас (San-Nicolas), что справа от «Каса Сириако». Пройдем прямо по узкому коридору до открывающейся справа красной кирпичной стеной старейшей в Мадриде церкви Сан-Николас (San Nicolаs de lаs Servitas, plaza San Nicolаs, 1), первое упоминание о которой датировано 1202 годом. Предполагают, что Сан-Николас построена в XI веке на месте мечети. Самой древней считается ее кирпичная башня-колокольня с уникальными фресками, которые обнаружили лишь в середине прошлого века. Тогда во время Гражданской войны взрывом снесло часть штукатурки, скрывавшей древнюю живопись. За время своего существования церковь подвергалась многочисленным авторским реконструкциям. Кроме башни с подковообразными арками в стиле мудехар здесь присутствуют и часовни с порталами в стиле барокко, и готические гравюры фасада в стиле платереско. Тесные интерьеры украшены произведениями Педро де Мены и Николаса де Буси.

      Идем дальше прямо, чтобы попасть на неприметную площадь Пласа-де-Рамалес (Plaza de Ramales), где давным-давно стояла другая старая церковь Сан-Хуан, в которой был похоронен знаменитейший испанский придворный живописец Диего Веласкес, покинувший наш бренный мир 6 августа 1660 года. Мы – на месте его предполагаемого захоронения. Почему предполагаемого – об этом позже. А пока, выйдя на Пласа-де-Рамалес, можно подойти к скромной колонне, высотой не более окружающих ее фонарных столбов, увенчанной железным крестом, символизирующим орден Сантьяго, кавалером которого под конец жизни стал великий художник. Сегодня на ступеньках у основания колонны любят присесть и поболтать местные владельцы собак во время прогулок со своими питомцами, не задумываясь